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旅游攻略

我和我自己的影子——最山西 憶往昔 追遠思古十日游

點擊: 次  來源:未知 時間:2019-02-25

    獨自旅行就好像人生的一次突圍,也許是千帆過盡的失落,抑或是對下一階段的探索和思考,我們需要叩問內心,深省自我,可能是一種冥想式的哲思或是一段放逐式的流浪,這次我來到山西,五千年風景看山西,體會山西的古、樸、拙、淳,在悠悠古風中找尋另一個自己。

D1:MU5247 上海浦東—大同、鳳臨閣、鼓樓

D2:恒山、懸空寺、應縣木塔、云岡石窟

D3:華嚴寺、純陽宮、鼓樓、九龍壁、清真寺、善化寺、大同城墻、梁思成紀念館

D4:殊像寺、五爺廟、羅睺廟、菩薩頂、黛螺頂、《又見五臺山

D5:龍泉寺、鎮海寺、南山寺、佑國寺、山西會館

D6:晉祠、山西省博物館、《又見平遙》

D7:王家大院、雙林寺、平遙古城

D8:壺口瀑布

D9:張壁古堡、襖神廟、磧口古鎮、李家山

D10:鎮國寺、喬家大院、MU2406太原——上海虹橋

第一天:大同初體驗

       晚霞滿天,大同的夜色夢幻而迷人,空氣中有些微涼。腦袋中蹦跶出來的大同關鍵字是云崗石窟、懸空寺、曾經的北魏都城...最近北魏造像臨寫的極不順利,所以也想趁此機會體驗下古都的風情。

 

 

 

 

       放下行李,直奔百年老店鳳臨閣,有500年歷史,始建于明朝正德年間。以明代“游龍戲鳳”以及清代“百花燒麥”的故事聞名于世。1900年慈禧與光緒皇帝為避八國聯軍戰亂,鳳臨閣廚師精心制作了九籠“百花燒麥”,透明晶亮的薄皮中,包著雞、鴨、魚、牛、羊、豬等9種肉餡,燒麥上端制成牡丹、芍藥、秋菊等9種花形,鮮而不膩,慈禧食后頗為贊賞,當即題字“鳳臨燒麥”。

        我點了百花燒麥、葫蘆絲(吃燒麥的絕配,不顯油膩),沙棘汁,酸酸甜甜,味道特別濃郁。如果人多還可以嘗嘗糖醋丸子等特色菜,絕對值得推薦,老字號還是有她獨特的魅力,晚上9點多也基本滿座,原來在正常的飯點,都是要等位1-2個小時的,足見其火爆的程度。

鳳臨閣的裝修也很有古意,食畢,大家都在酒樓拍照,尤其是全銅衛生間霸氣的很,鳳凰作為內飾在屋頂、梁柱上到處可見。我希望這樣的百年老店能一直傳承下去,保持自己的特色。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        走出鳳臨閣的小巷,正對著燈光照射下的鼓樓,斑駁的柱子,厚重的牌匾,值得再三回味的題字,都流淌著歲月的痕跡,與西安的鐘鼓樓不同,大同的鼓樓沒有那么大的規模,也沒有燈光耀眼的華美,但勝在古樸,滿眼的舊氣與陳味,讓人心生歡喜。

 

 

 

 

 

 

住在大同:

         懷著對老國賓館的感情,兩天住宿都選擇了1972年建立的大同賓館,他曾經接待過周恩來、葉劍英、江澤民等國家領導,不過大同的景點基本都在城墻內,而大同賓館在城墻外,打車也就10元的樣子,因為有城墻,所以直線距離近,但其實是要繞路的。酒店設施尚好,晚上也比較安靜。

 

 

 

 

食在大同:

        酒店前臺列了大同的美食清單,百年老店(鳳臨閣),刀削面(東方、老柴),火鍋(馬大哈),小吃(老爺廟、孫記包子)還有兔頭和羊雜,不過后兩樣我就無福消受了,南方人還不是很吃得慣。

行在大同:

          大同的前任市長耿彥波是個雷厲風行的人物,在任期間將整個大同的市政建設如火如荼地拆遷、重建了一把。所以大同的整體城市道路比較清晰,打車起步費7元,有機場,有高鐵,有長途客運站,還是比較齊全的。大同是一個幸福感指數很高,沒有太大壓力的城市,從鳳臨閣走回酒店,我竟然在街心公園看到一群人在吹長笛唱歌,悠閑的如入無人之境,而且大同房價3000-4000元,特別好的新房5000元,我想這個價位全國也少見了。

第二天:大同精華游

          大同的精華景點比較分散,大同賓館提供包車服務,460元/天起,還不包括景點門票,所以權衡再三,我還是報了一個酒店提供的一日游,北岳恒山、懸空寺、云岡石窟,460元,后加了110元的應縣木塔,我覺得還是比較省時省事的,也比較安全。

說實話大同旅游交通非常的不方便,去各個景區沒有清晰的公交線路,而且黑車猖獗,拼車包車貌似是唯一的選擇,而拼車包車的價格并不便宜,我出發前問過資深的包車師傅,我這一趟如果全程包車就800元/天,還沒算門票已經7200元沒了,這樣的價格全國首屈一指。

中規中矩的北岳恒山

中國道教的山景如今總是有點尷尬,少了應有的仙氣,多了一分平庸。五岳之一的恒山,號稱“塞外第一山”,東西兩峰兩兩相望,山上的虎風口,果老嶺、飛石窟、大字嶺、苦甜井等景點多半都與八仙故事有關,帶有些神話色彩,不過若沒有鋪墊,估計看景的人根本沒法體會。

恒山海拔2014米,有索道,我們從停車場爬上去,一點不累,他不像華山的山道,沒有喘息的機會,扶搖直上,相對而言恒山的山道平緩、臺階也不算太高,階梯式交錯上升,爬山的過程很宜人,邊看景邊拍照。山景比較開闊,北方的山脈少了南方的秀美,卻多一份豪邁,憑欄眺望,感受下“登覽意無窮”的趣味。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兀自獨立之懸空寺

          如果沒有懸空寺,我想恒山可以用平淡無奇來形容,就像紅樓夢里的李紈,如果沒有賈蘭,那就更沒盼頭了。它是中國僅存的佛、道、儒三教合一的寺廟,巧奪天工地鑲嵌在恒山翠屏峰的峭壁間,素有“懸空寺,半天高,三根馬尾空中吊”的俚語,古人的智慧和執著絕對值得我們學習,全無浮躁的心態,立意高遠,就是要做一件盡善盡美的傳世之作。試想在機械水平極其落后的北魏,工匠們從山頂上綁繩子吊下去建造寺廟,這有多費勁,難度有多大,懸空寺全靠插進山里的橫梁來承受重量,縱向的立柱有的甚至是活動的,以前不限流的時候,近千人都沒有把寺廟壓塌,可見其牢固性,難怪詩人李白也留下了“壯觀”的題字,還在壯字上多了一點,表示溢美之情。

大家趁早去吧,說不定以后也象應縣木塔一樣不讓上了,親臨實地方能體會那種震撼的感覺。對比張掖的馬蹄寺,懸空寺在建筑的難度和險絕上更勝一籌,嘆服古人的智慧與努力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界三塔之一——應縣木塔

         應縣木塔全稱佛宮寺釋迦塔,地處山西朔州應縣,建于遼代,是中國現存最古老的木構塔式建筑,并與巴黎的埃菲爾、比薩的斜塔并稱世界三大奇塔。
         據說蕭皇后是應縣人,建這樣的木塔是為了能讓她看到自己的家鄉,純木八角形,無釘無鉚,全塔有54種斗拱,堪稱“中國古建筑斗拱博物館”,60年代,梁思成攜夫人林徽因來到應縣木塔實地勘探,一年多的時間里每天拿木條搭建斗拱,競無法復制,可見古代工匠的工藝之高超;1926年閻錫山與馮玉祥激戰,木塔中21發炮彈,毫發無傷,是為奇跡,足見其內部減震功能之強大;此外夏天有大量麻燕棲居木塔,以蝗蟲為食,故木塔沒有蟲蛀之煩憂。  因為木塔內斷了一根橫梁,造成塔身有15度的傾斜,為保護起見,現在不讓游客登塔。學術界的論點不一,有的說換一根橫梁就好,有的說不能更換橫梁,否則將會使整個塔身坍塌,F在大家能進入第一層參觀,殿內主佛完全是遼人打扮,還有耳洞和胡須,兩旁壁畫絕然不輸莫高窟,相當有水平和價值。雖然不能登塔,但絲毫不影響我對應縣木塔的激賞之情,構思如此巧妙,工藝何等精湛,古人建造全不講究速度,一切均按部就班,精益求精,全無當下浮躁的心態,值得我們再三揣摩和學習。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恬淡靜美之云岡石窟

            與敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟和天水麥積山石窟并稱中國四大石窟。2001年才被列入世界文化遺產,這讓我詫異,原來大同是煤鄉,之前在石窟對面就是煤礦,拉煤車每天在石像前經過,空氣中都是粉塵,而且周邊還是村莊,居住著一大批村民。后來動遷了整個村子,也另外建設了道路后才讓景區徹底的獨立出來了,如今我們看到的云岡石窟分兩個部分,外圍是新建的建筑,往里走才是老的石窟。

去云崗石窟的路上下了場雨,而且是傍晚時分到,空氣中也有了些許的涼意。建造這批石窟的是囚犯,在當時生產力低下的時候,他們也沒有建筑經驗,更沒有設計圖紙,于是他們擬人化地為佛祖開了窗,很多佛像都在頭部開了洞,也正是如此,才讓石窟得以保留完好,因為陽光能照射進來,除濕防潮。

相較于莫高窟,云崗石窟的佛像更為清瘦,而且整體也更粗礦些,在落日的余暉中,佛像變得柔和而溫暖,不時看到松鼠與鴿子。云崗石窟沒有那么莫高窟那么豐富多彩的壁畫,但總有種云淡風輕的感覺。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          回到大同市內已經華燈初上了,車把我們放在了美食一條街,當地人推薦我們住在迎澤街上,餐飲便利,不過我并不建議,太吵太亂。

孫記包子已經做的象永和豆漿、KFC這樣的標準化快餐了,大同人民還是很樸實的,我要一個熏肉包,他們說外賣的已經賣光了,可以幫我到堂吃的地方換兩只,1.3元/只,實惠,味道不錯。

 

 

 

 

         東方削面。刀削面是大同乃至山西的特色之一,我就近嘗了嘗東方削面,價廉物美,14.5元可以吃一套,味道再鮮美,對于我一個南方人來說也是很難吃完的,我已經很努力了,但也只吃了1/3,上了出租后,我問司機他們吃得完一碗削面嗎,司機咧開嘴笑了半天,說當然能吃完,我覺得真的很有難度,如果再沒有配菜的話。推薦還是嘗試一下,畢竟是特色。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三天 大同市內古跡游

坐西向東的華嚴寺

          按遼代契丹人的價值觀,華嚴寺是少數坐西向東的寺廟。寺名取自華嚴經“取慈悲之華,必結莊嚴之果”。華嚴寺原分上(大雄寶殿)、下(薄伽教藏)兩個寺廟,60年代兩寺合并,面積擴大 ,且建筑古樸、嚴謹。攜程上可預訂門票,比較實惠。大雄寶殿內的壁畫極其精美,內容題材基本為佛學故事,菩薩都是遼人長相,這與莫高窟的北魏時期洞窟里的壁畫類似,菩薩多帶有胡須且有異域風情。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         “薄伽教藏”意為“釋迦摩尼的儲藏之所“,遼代建筑,距今近1000年的歷史,是中國保存最久遠的木建筑,主殿內有十三尊塑像,其中合掌露齒的協侍菩薩神態自然,體態秀美,衣飾流暢,展現了優雅的神韻,被郭沫若譽為”東方維納斯“,是國寶級文物。

      主殿三面圍墻上均為放置佛經的佛龕,在背后有被梁思成稱為”海內孤品“的天宮樓閣五間,建筑精美絕倫,可惜已經不開發給游客參觀了,現在華嚴寺廣場就是按這個樣式建造的,但是工藝上天差地別。由于不允許拍照,以下有兩張照片來源于網絡。

 

 

 

 

 

 

 

 

華嚴寶塔

        是繼應縣木塔后全國第二大榫卯結構的木制寶塔,特別的是該塔有個500平方的千佛地宮,全銅打造,很有氣勢,內供佛牙舍利,登上寶塔,視野開闊,可見整個大同市景,寺廟邊上還有在整體動拆遷的老房子。

 

 

 

 

 

 

 

 

  出華嚴寺,正好遇到很有地方特色的舞獅迎親。

 

 

 

 

純陽宮

           大同純陽宮,又名呂祖觀,是大秀現存唯一一座全真派寺院。包場游,全程無其他游客,道觀比較清寂,還有一個后花園,景觀清麗。

 

 

 

 

 

 

 


鼓樓

         買了純陽宮的門票可以免費登鼓樓,那我就欣然登樓吧。鼓樓里正舉行老照片展覽,非常有意思,上鼓樓遠眺,各個角度能一觀大同市全貌,還是很不錯。

 

 

 

 

 

         目前鼓樓東街在做整體改造,風格較為統一,在一個城市暴走的好處就在于此,只要發現有興趣的地方就可以去逛逛看看,我就在廢墟里發現大同還有天主教堂和修女院,當然現在都已人去樓空。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九龍壁

          一個大門一攔,里面就是光禿禿的一個照壁,這個景點有點樸素過頭,周邊都是現代建筑。大同九龍壁始建于明朝,是中國建造最早、規模最大的五彩琉璃照壁,比較特別的是照壁前還有一個倒映池,匠心獨具,九條龍造型各異,栩栩如生,相當生動。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清真大寺

        在走去善化寺路上的偶遇,即刻拐入。清真大寺始建于唐朝,距今已有千年的歷史了,而且這是少有的不收門票,可以讓漢人進去參觀的寺廟,寺內建筑極其古拙、干凈,同時也非常的生活化,戴著帽子的穆斯林老爺爺們在閑聊天,我是一句都聽不懂,兩邊有伊斯蘭教的小百科,最有意思的是有一個回民婚介所,如果把婚姻看穿,兩個人能不能長相廝守的核心應該是習慣和責任吧,愛和生活完全兩碼事,如此來看如果有相同的信仰還真是事半功倍的事。清真寺里的很多建筑和石碑都是明清的舊物,保存完好,整個寺廟有一種清麗之感。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤入文廟

         府文廟建于明代洪武年間,歷經200余年歷史,我也是去善化寺的路上偶然拐入,又包場,40元門票,一進門就是掛滿了希望學業有成的祈愿紅條,莘莘學子不易啊。在我看來,文革造成的文化斷代是我們現在的致命傷,基本的禮儀廉恥和仁義道德在根本就是被大家所拋棄,而現在惟利是從的氛圍也讓人根本就沒有做學問的耐心和毅力,孰知教育才是改變命運的唯一出路,如此可見興復中華傳統文化任重道遠。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溫柔可人的善化寺

          輾轉來到善化寺,還沒進門,一只可愛的小貓閑庭信步地擠在我前面走了進去,登時讓我對善化寺的感覺柔軟了起來。善化寺里到處可見形態各異的喵星人,而且都大楞楞地天上地下唯我獨尊的樣子,舉手投足皆是注定,一言一行均為真理啊,不時為游覽增添了趣味。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         善化寺是現存的規模最大的遼、金寺院,她就像紅樓夢里的史湘云,有種天真的意趣。相比華嚴寺,善化寺基本沒有游客,反而更凸顯出他的古意,參觀游覽完畢后我很負責任的說善化寺相當不錯,完全不輸華嚴寺,推薦必到。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨開始下大了,仿佛留我在善化寺多待一會,于是在廊下賞雨小憩,偶見此景,不禁啞然。

 

 

雨中的城墻

       登上城墻,四下無人,天空中的雨點不時變大,雨中的城墻頻添了一份清冷,而漫步在城墻上也有種俱懷逸興壯思飛的感覺,從南樓上城墻,走一段到東樓,出城門便是梁思成紀念館。我覺得城墻上除了租自行車騎行外,也可以建茶室或咖啡館,能讓人小憩,也可以想想心事,若有明信片,再信手寫上一兩張,或看看落日,或聽聽雨聲,總之可以開闊人的胸懷,增加了生活的樂趣。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梁思成紀念館(免費)

         全國只有這一家梁思成紀念館,我要為大同鼓掌,為耿彥波市長鼓掌。回首往事,梁思成建議保留北京城墻以及他對北京規劃的方案都讓人由衷地贊嘆,中國至少曾經有他這樣負責任、敢說話的知識分子,對學術求專業,對觀點講堅持,哀的是最終由時間證明他是對的時候,一切都太晚了,歷史不能重來,拆掉的北京城墻永遠的灰飛煙滅了。

           我想耿彥波一定是梁思成的粉絲,在大同的建設中,"一軸雙城“的城市發展理念正是受當年梁陳方案的啟迪,終于將梁思成的設想變成了現實。而就在大同的東城墻外,建造了這家梁思成紀念館。仿佛是讓先生能看到他心中的城墻。

 

 

 

 

 

 

 

 

五臺山

          為了梁思成紀念館,我錯過了去五臺山的大巴,無怨無悔。由于旅游在8月底已經轉淡,所以取消了下午4點的車次,于是一天就兩班去五臺山的大巴上午10:00和下午14:30,我到的時候是下午14:45,如果包車去五臺山需花600大洋,汽車站的工作人員建議我先去砂河,15:00發車,到了砂河再想辦法。旅行中這樣的偶然往往都能有意外的收獲。果不其然,在去砂河的路上是盤山公路,沿途的手機信號基本沒有,尤其在兩山之間時;然而平原地區的開闊和鄉村景觀讓我贊嘆不已。

 

 

 

 

 

 

 

 

            從砂河上五臺山也是漂亮的盤山公路,從東臺上,一路開在雨霧里,公路上幾乎沒有車,仿佛在仙境中,五臺山的五個臺各有千秋,東臺是看日出的。這趟包車150元,司機送到酒店門口,相較于五臺山高昂的交通費,我覺得很值得,而且還能拍攝到難得的景色,雖然冷的瑟瑟發抖,但景色真的是怡人。

         從東臺望向五臺山,山脈起伏連綿,也有一種雄偉的氣勢,盤山公路蜿蜒,有一種曲折的美,很是秀氣。山頂的奶牛散養著,望向遠方,很詩意,當我把鏡頭對象它時,竟然驚著它了,筆直向我沖過來,害我狼狽逃竄。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住在五臺山

        我沒有比較過太多酒店,是從眾選擇的。情況還不錯,新京倫酒店。開酒店的老板夫婦一看就是資深酒店人,那一句“你好”就能體現功力,而且郎才女貌,服務特別到位,幫忙提行李,提供參觀游覽指導,你看他家門口有專門為三只貓老爺準備的墊子就直擊我心,多有愛啊。酒店有24小時的熱水,我覺得254元/天的價格,很是公道。最最要緊的是酒店位置好,步行到殊像寺5分鐘。我聽其他游客住友誼賓館,780元/天,且在南門外,你想想吧,打車費要多少,所以在五臺山住宿選擇時必須優先考慮位置。

 

 

行在五臺山

         絕乎僅有的價格。五臺山沒有出租,沒有公共交通,只有黑車和你的一雙腳,要么你就徒步,要么你就任黑車司機喊價,沒有第三個選擇。

       我聽其他客人說1000米的路要價20元,半天包車150元等等,可是存在就是合理,按五臺山只有10個月的假期(2個月時間太冷都關店)來看,得在10個月里掙出全年的錢來,除了漲價也沒有其他選擇。我去看了《又見五臺山》,可劇場在南門外,來回包車100元,還是友情價(酒店幫忙找的司機),半天轉三個寺廟100元,大家看看吧,如果想去就得做好思想準備。

食在五臺山

         任何一個山景的餐飲總是讓人沒有選擇,五臺山也毫不例外,當然禮佛之行多數人還講究吃素,所以見仁見智吧。兩天我都買了酒店的早餐券,雖然是中式的,小米粥、包子、雞蛋、各樣小菜還是要吃飽,否則沒有體力。晚餐也是在酒店解決的,相對來說價格公道,我點了干過土豆片和山西過油肉,82元,相比普陀山的價格,這個還算是良心價吧。

 

 

第四天 禮佛游覽

        我不是一個佛教徒,但我對任何宗教信仰都尊重,五臺山大大小小寺廟100多座,全部拜完估計得半個月,我只待2天的時間,所以還是挑精華游。

        我問了五臺山本地人說,香火最旺的是殊像寺和五爺廟,作為文殊菩薩的道場,殊像寺當然是最具代表性,五爺廟里排長隊,我以為是看什么國寶,其實是排隊磕頭,而戲臺上一直有演員在唱山西梆子,我一句聽不懂,都是傳統劇目。五臺山的寺廟都有免費的香可以請,費用看個人,總體還是比較隨意的,沒有太多強制性的消費,當然我也聽到有人做法事,花了180萬的事情,因人而異吧,總之宗教信仰不應攀比吧。

          五臺山比較奇特的是青廟黃廟皆有,不時能見到穿紅衣的喇嘛,背著墊子的尼姑,我去過的寺廟中羅睺寺、廣化寺、廣仁寺、鎮海寺、菩薩頂都是黃廟,當然等轉完這些寺廟后你發現都差不多,有些審美疲勞,建筑的形態是相似的,山門、鐘鼓樓、天王殿、大雄寶殿,這也是值得改進的地方,京都也有很多寺廟,但是卻各具特色。路上不時能看到一步一磕頭的和尚與尼姑,對他們的虔誠我還是表示敬意,不過佛法無邊,單有誠意并不夠,在我看來怎么宣傳和將深奧的佛法化為深入淺出的小故事更為有必要,這點上基督教的教義宣傳就做的好太多了。

        總的來說我覺得五臺山還是房子太多了,除了寺廟我們并不需要那么多農家樂,現在在山谷里就象一個小城鎮,還是會破壞五臺山的意境。8月底,這里已經很冷了,時不時在黃昏來一場雨,需要穿防風衣,更有甚者是租軍大衣的,要有準備。不過有點遺憾的是沒去佛光寺南禪寺。這兩家寺廟是唐朝的古廟,但因為位置太遠,所以就放棄了。

 

 

 

 

 

 

 

 

五爺廟

 


五爺廟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五臺山的飲食就更差強人意了,不過沒有能量就更覺得冷,要瑟瑟發抖,所以在上黛螺頂前,我還是來一碗臺蘑刀削面,再炒了個地三鮮,山西的菜重油,一個地三鮮炒的油光滿面,別問口味,這就跟你去普陀山的感受無二。

 

 

 

 

 

 

黛螺頂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廣化寺

 

 

 

 

 

 

不對外開放的尼姑學校

 

 

 

 

 

 

又見五臺山

在去酒店的路上都是《又見五臺山》的廣告,王潮歌的新作。對于王潮歌我還是很欣賞,非常有才華,而且是個個性鮮明的女導演,她和張藝謀、樊躍策劃的印象系列想必大家都有耳聞,又見系列是她的新作。此行我還在平遙觀賞了《又見平遙》,后文再敘。

《又見五臺山》票價178元,劇場在南門外,來回40公里,出租費100元(司機等候),而且要在出山門的地方辦理二次返山的通關手續,所以并沒有很多人去。

從黛螺頂下來覺得有點著涼,便在酒店休息一會,沒想到睡過去了,八點的演出,七點都還沒打上車,于是有些急了,幸虧老板娘幫我找了出租,在40KM限速的道路上,司機也被我弄的很緊張,他說這段路如果開11分鐘就OK,如果著急開了9分鐘就要吃罰單了,在漆黑一片的山路里,我跟司機連大氣都不喘,我也不敢跟他聊天,就怕分散了他的注意力,還好辦理二次返山很順利,出了山門基本到劇場了,夜色中的劇場很漂亮,建筑很有特色。要走100多米才到主入口。

落座,心定。演出開始后觀眾就無法進場了,這個演出形式很特別,開演后,舞臺就旋轉開,所謂的一生、一念、一天、一念,人生就是輪回,我們在每天的生活中修行,彼此羨慕對方生活中的自己的短板,殊不知自己的長板就是他人的短板,每個故事中都能折射出佛理。

我想我來看這出情景劇的初衷與我來五臺山的意圖是相似的,希望在一個相對獨立的環境下思考人生,該用怎樣的態度來直面人生,理解他人,找到內心的平靜和安寧。在歷史的長河與自己短暫的生命中,心懷敬畏,尊重時間、生命、他人與自己。90分鐘的演出最直擊人心的不是絢麗的舞臺,而是最后走出舞臺的那些話,人從出生到100歲每個年紀的煩惱,做人也許就是來還債的,接受人生中的波折是我們一生的功課。隨著年齡的增長,我突然對很多煩惱和困惑都抱有平靜的心態了,他總會來的,我只需要做好接招的準備就可以,不同時期有不同的作業,就跟打游戲升級時一樣的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

走出舞臺的回望,劇場已空,就如我們的人生,曲終人散是必然,而在接受這一切的同時,希望也會來臨,0歲,我重生了,輪回,一切歸零,重新出發。

 

 

 

 

第五天 看了又看——龍泉寺、鎮海寺、南山寺

          龍泉寺、鎮海寺和南山寺三者離的較近,不過如果步行也是吃不消的,所以找個師傅談了價錢,100元。因為已開學,五臺山游客少很多。司機師傅說有的客人如果出錢少,司機就只送到山腳下,有良心的司機會送到后山門,幾乎所有的五臺山寺廟汽車都可以到達,區別是到前門還是后門而已。這三個寺廟基本都沒有游客,龍泉寺以石雕見長,鎮海寺是藏傳佛教寺院,院內有乾隆五十一年建造的十五世章嘉活佛墓塔。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南山寺

         南山寺分三層,司機師傅直接送我到廟門口,一踏進門,鐘磬聲不斷,原來正遇上了水陸法會,場面比較大,主殿因為做法事不能進,于是在廟里轉到了后山,最高層是佑國寺。不過很多殿宇都上了鎖并沒有人,于是我問司機師傅緣由,師傅說和尚尼姑是靠居士供養生活的,如果沒人供養,只能是人去樓空,我詫異地問,不是有香火費嗎,答曰香火收入全部歸佛教協會,只有做法事的時候施主才會給和尚尼姑們辛苦費,最后司機師傅說他們也不需要錢,沒地方花,嘿嘿。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佑國寺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五臺山汽車站

        新京倫賓館給長途汽車站打個電話,就會有車來免費送過去,我買了13:00的汽車票回太原,差不多3個半小時到太原,五臺山真心冷,8月底已經要穿軍大衣了,我也是凍的不行,完全沒有了游歷的興致,作為避暑勝地是要推薦的,而且如果是虔誠的佛教徒,五臺山也是個必到的地方,但如果兩者皆不是,我覺的就沒有什么去的理由了。

 

 

住在太原:

            糾結了很久到底是住市中心還是住晉祠賓館,作為老牌過賓館,晉祠賓館至今仍被酒店人津津樂道,但是他的地理位置較為偏僻,周邊無配套餐飲等,所以考慮再三我還是選擇了市中心的五洲大酒店,這樣去哪里都方便,而且餐飲的選擇也多,性價比很高,五星級,299元/天,還送酒店內的洗浴券,可以蒸桑拿,正好把五臺山受的涼氣統統蒸掉。

 

 

 

 

 

 

行在太原:

         太原整個城市到處在修路,所以雜亂無章,黑車泛濫。我想至少需要整治一段時間。高架上你還能看到助動車,甚至自行車,我想這些人對自己的生命也太不負責任了。作為省會城市沒有地鐵,據說在建中,但是同樣的省會城市西安也沒有地鐵,我想說整體城市的交通情況好太多了。只要你到西安的火車站,有非常清晰的去各個景點的公交線路,根本不需要包車。西安的景點如華清池、兵馬俑也在郊區,可有直達公交車,非常便利。太原新建了高鐵站在城市南邊,取票在地下一層,居然只有上行的扶梯,沒有下行的,更有趣的是沒有配套餐飲,種種細節,不得不讓人搖頭,關鍵還是新建,那更應該考慮周全啊。

       景點交通也不便利,太原我就去一個晉祠和山西省博物館,出租費200大洋,這么高昂的費用已經趕上一線城市了,可是要推廣旅游,這樣的費用我想會讓一大批人止步的。積極地來看,太原已經在修路,我只能預祝未來交通情況有所改善吧。

 

 

食在太原:

         來山西,我早早地就想好要吃頓標準的晉菜,不過太原好像沒有類似大同鳳臨閣這樣的百年老店,咨詢了酒店禮賓部,告知我可以去山西會館,查了下,體育路店是在老建筑上翻建的,店里也放了很多收來的老物件,正合我意,直接打車去。試想在吃飯的過程中,一回頭就是百年前的石碑、牌匾,有什么比這個有意思的呢,飯店提供免費的導游講解,真是兩全其美。

 

 

       我最喜歡看老房子的對聯和牌匾,它明明白白地告訴你,這家主人的精神和靈魂。

 

 

 

 

 

 

這是鎮館之寶。

 

 

              晉中地區的房子都講究有個照壁,一來是檔灰塵,二來是納福留福,于是乎精美的磚雕就營運而生,這個照壁是栩栩如生的鳳凰牡丹,自是富貴常在的寓意。

 

 

據說同治皇帝某日出巡,正好路過一平民的壽宴,于是有了如下的匾額。

 

 

古鐘我們見過不少,這口鐘的不同之處,在于它的頭部造型,鮮少有這樣的。

 

 

猜猜這個是什么?這個是剃頭挑子。做的精致可愛,抽屜里可以放理發工具,板凳因為年代久遠,木頭雖然斑駁但光滑的很,看著他,仿佛感覺看到了背著它走街串巷的理發師。

 

 

          一個人也要吃個大菜,服務員聽我這么說也笑了,之前她推薦我選擇小份菜,可皆非我所中意,山西的特色是面食,可對南方人來說,完全沒有吸引力,于是我點了烤羊排、莜面和碗托。都說山西出涼粉,其實涼粉各家都沒有太大的差別,主要關鍵還是在于辣椒醬。羊排味道相當好,毫無膻味且鮮嫩無比,莜面有點象上海的涼面,當然我一頓是吃不了那么多,所以一大半都打包了。

 

 

 

 

 

 

第六天 憶古-太原一日游

 

凝固的音樂——晉祠

        來太原不去晉祠,就象到了北京不去長城,于是我提前預定了出租在酒店門口等我,我從市中心出發,到晉祠50公里,打表90元。晉祠原名晉王祠,是為了紀念晉國公唐書虞而建立的,晉祠地處太原南部,背負懸山,面臨汾水,依山就勢,風水極佳。外圍是晉祠公園,郁郁蔥蔥,有很多市民在晨鍛,往里走才是老的晉祠。

          看點一圣母殿,殿中有宋代彩繪塑像41座,神態各異,造型生動,可惜現在不允許入內參觀,隔著柵欄遠遠看去仍是精美絕倫,大殿上的歷代匾額林立,表明其不凡的歷史。殿前立柱均為木雕盤龍,怒目立爪,風生水起,甚是傳神,有龍之飛動感。

          看點二魚沼飛梁,在圣母殿前,橋架為漢白玉,始建于宋代,中國唯一的十字橋型,也是立交橋的鼻祖,梁思成先生稱:“此式石柱橋,在古畫中偶見,實物則僅此孤例,洵屬可貴。”

看點三金人臺,宋代鑄鐵藝術的最高水平,如今為了保護期間,圍欄保護起來,在四個角上站立著四個鐵人,鐵為五金之屬,故稱金人臺。

        看點四難老泉,水母樓建立在難老泉的泉眼之上,可惜泉源在2009年挖煤時不幸挖斷,現在看到的泉水是循環水。難老泉與周柏和圣母像彩塑并稱晉祠三絕。

        看點五,唐碑亭,即“貞觀寶翰”亭。亭內陳列唐太宗李世民手書碑刻“晉祠之銘并序”。我去的時候正好師傅在拓碑。

       果戈理曾說“建筑是時代的紀念碑”,晉祠的整體建筑中軸對稱,錯落分布,層層遞進,讓人有一系列連鎖而又強烈的審美感受,建筑和音樂一樣,有著自己的韻律,更有自己的序列,亭臺樓閣的排列組合,“當歌唱與音樂沉默的時候,而建筑仍在說話。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山西省博物館

從晉祠去山西省博物館一路暢通,打表70元,2005年山西省博物館搬遷至現在的位置,山西博物院的基本陳列以“晉魂”為主題,由文明搖籃、夏商蹤跡、晉國霸業、民族熔爐、佛風遺韻、戲曲故鄉、明清晉商等7個歷史文化專題和土木華章、山川精英、翰墨丹青、方圓世界、瓷苑藝葩等5個藝術專題構成。

這次在山博跟了兩個義務講解員,都是對考古非常熱愛的市民,講的也頭頭是道。山西的重量級文物還是青銅器、玉器和建筑,相對而言書畫略薄弱。了解一個地方的文化,我覺得去博物館是個捷徑,可以縱覽該地區的文化發展,也可以判斷自己游覽的重點。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

侯馬盟書

內容可分為主盟人誓辭、宗盟類、委質類、納室類和詛咒類等五大類。

 

 

佛教造像也可追溯至北朝,早期佛像異域風情濃郁,之后逐漸與民族相融合,宗教與人民的生活相互動,最終達成了統一。

 

 

 

 

山西的戲曲豐富多樣,主要還是各種梆子,吐字鏗鏘,傳統劇目居多,山西古時人民酷愛聽戲,這也跟地域交通不發達,娛樂內容少有關,而戲文多直白,也反映出山西質樸無華的民風,少了江南的婉約,多一分硬朗。

 

 

 

 

晉商文化,作為明清的民間經濟團體,因其獨特的地理位置以及當時各方商貿需求,稱雄北方,特別是晉商票號的興起,作為中國銀行業的早期雛形,一度控制了清王朝的經濟命脈。

 

 

 

 

咪咕咖啡館

去南站還有點時間,于是我想來杯咖啡,酒店推薦我邊上的咪咕咖啡。山西也看不到幾家星巴克,不過咪咕好像是本土原創的咖啡品牌,小清新,整體裝修風格也很文藝,開在新華書店邊上。但我要說咖啡的味道有待提高,我點了"咪咕雨天",還是特色咖啡,號稱越南咖啡。在上海的PHO REAL,一杯越南咖啡,下面是煉乳,單咖啡滴漏就要等15分鐘,上下一攪拌,那個味道贊啊,可這里的就是一杯奶咖,40大洋,已經是上海的價格了,但貨不對啊。所以還是要在咖啡上下點功夫。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平遙

1個小時的車程,就能把人從太原嘈雜的環境里解救出來,出平遙高鐵站,就像來到了一個日本的JR小站,開闊的視野,藍天白云,讓人立即放慢了節奏。整個山西剛通高鐵不久,所以很多高鐵站都是新建且位置較偏遠,從平遙高鐵站打車去古城,30元,不過你還可以象我一樣,選擇3元的公交直接坐到南門走進去,當然如果行李很多就不推薦公交了,試想拿著行李走臺階路,怎一個suffer了得。

到平遙是下午5點的樣子,古城的悠然自得是一目了然,“你來或不來,我就是這么生活”,這是我對平遙古城的第一印象,也沒有過度商業化,一切都那么不緊不慢地前行著。我從迎薰門(南門)入,取自熏風南至之意,邊走邊拍,看看平遙人的生活,找找我的天元奎客棧,微風徐來,愜意的很。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住在平遙

由于事先的攻略沒有做的太到位,加上假期的關系,我在平遙住了4天,換了三家酒店,不過倒也是很不錯的體驗呢。

天元奎客棧。體驗平遙古城居民生活的首選。這是整體收購了老房子后翻建的客棧,你就象住到了平遙人家里的感覺,土炕,夜晚可以在門口藤椅上看書乘涼,累了可以抬頭看看月亮,偶爾還能聽到隔壁住家小孩的哭聲,別提有多溫馨和生活化了。衛生設施也是最好的,提供的洗護用品是去屈臣氏的,雖然不用,但也能體現店家的態度。天元奎的前店是飯店,不會吵,也很便利。不過相對而言天元奎不象一個酒店,沒有那種標準化的服務,他的長處在于本身的格局和建筑,就服務而言還是不如平遙會館的。334元/天,性價比尚可。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平遙會館

因為過節,天元奎9月3日無房,所以第二天訂到了平遙會館,應該是古城最大規模的酒店了,比較資深,服務標準化。只有他家才有高鐵站的免費接送服務,其他酒店都是有償提供,單這一項,我想就是很多人選擇他的理由了。平遙會館很大,里面有牌樓也有四合院,我住的是四合院,350元/天,價格也還好。晚上會有人不定時來巡夜,安全絕對保障,在各個院落門口有老媽媽守著,給客人指明方向,這些細節做的都很到位。不過就是因為大,我覺得平遙會館少一分親切感,略帶生硬。還有個插曲就是停電,整條街都停電的時候,前臺讓我等等,會館正自己發電呢,可愛吧。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昌頤豐客棧

臨時的選擇,跟著壺口瀑布拼車的兩個北京姑娘訂的。趕上假期很多客房都漲價,我原本沒打算住平遙,所以無論是天元奎還是平遙會館都沒有房間了,昌頤豐的地理位置也是一流的,在南大街上,南門進來第一個路口即是。也是自家老房子改建的,房間空間還是比較大,很有些古意,不過客棧不提供餐飲,而且衛生條件略低些,能滿足基本需求,178元/天的房價,也就不作過多要求了吧。

 

 

 

 

 

 

行在平遙

平遙,作為晉中和晉南旅行的中轉地,是非常合適的。就我的經歷來看,選擇平遙是明智之選。首先,拼車、包車的選擇多,其次夜景漂亮,有更多的娛樂活動,再者相對安全。

平遙的拼車和包車已經形成產業鏈了,你只要告訴酒店你的需求,酒店都會幫忙促成,比如我去王家大院拼車來回50元,如果自己去折騰時間不算,費用也肯定高于此,所以到了平遙,拼車是個好選擇,事半功倍,包車價格也會公道,不會漫天要價。

食在平遙

平遙的牛肉很出名,確實味道鮮美。其他客人抱怨過連換兩家都很難吃的情況,幸運的是我沒有遇到這樣的情況。

德居源。Lonely Planet推薦的,就在天元奎對面,老醋雞蛋、土豆條煸牛肉、油麥菜、栲栳姥,114元,價廉物美,味道很贊,難怪窄窄的門面永遠滿座,推薦一定要去吃,不會失望。

天元奎。我在大眾點評上團了一個單人餐48元,平遙牛肉、碗托和搓面片,味道也不錯。這兩家都值得去。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又見平遙

相比《又見五臺山》的抽象表達,《又見平遙》就更具象的多,故事性強,突出表達了平遙人重義講情的人文傳承:清朝末期,平遙古城票號東家趙易碩抵盡家產,從沙俄;亓朔痔柾跽乒竦囊粭l血脈。同興公鏢局232名鏢師同去。七年過后,趙東家本人連同232名鏢師全部死在途中,而王家血脈得以延續。

整出表演的形式多樣,之前是步入參與式的,在“選妻”、“鏢師出浴”、“靈魂回家”等片段中,都運用了很新穎的模式,觀眾都是在各個場景中站立觀賞,可以自由行走,有相當大的參與性,而且表演形式多元化,話劇、舞劇等多種元素相交融,有很強的觀賞性。

平遙人講究一個“義”字,這是如今社會最缺乏的東西,現在的人都重利,完全不知道自己要什么,也許滿身名牌,開著跑車的感覺是大多數人現在努力的方向,但是我想說,平遙人民的生活幸福指數應該遠遠高于大城市里的人,其實物質生活的追求還是有限的,人要活的有意義跟錢并沒有太大的關系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七天 追遠

王家大院

約好了8:30來接,所以還有時間享用早餐,這樣一頓20大洋,除了雞蛋外,其他均不限量,關于旅行的早餐,我始終覺得必須吃好,這是一天良好的開始,而且旅途中未知因素太多,所以一定吃

飽吃好。

 

 

準時出發,司機沿途接了一對老夫妻和4個客人,連我一起出發去了王家大院,車程1個小時左右,上車沒多久就睡著了,旅行中片段式的休息也很重要,可以彌補夜晚睡的不安穩的缺陷。

文廟

司機師傅把我們放在了停車場,一抬頭以為就是王家大院,其實這是文廟,也是老建筑。

 

 

 

 

王家大院

畢竟是官邸,總有種威嚴。從停車場往里走,一路有些上坡,一轉彎就是王家大院的正門,修的像城門一樣。王家大院由兄弟二人,歷經明清兩朝修建而成,有五巷六堡一條街,25萬平方米,主院是兄弟二人的敦厚宅和凝瑞居,整個大院還有王氏宗族的其他院子,構成一個“王”字。

以商發家的王家,原來是賣豆腐起家的,兄弟二人后來皆做官,弟弟是四品,所以修葺宅院的感覺比較氣派。哥哥的宅院大些,雖然弟弟官位高,可在家畢竟是老二,反映出中國傳統的長幼有序的思想。

王家最后還無償捐獻了嘉慶年間的一道圣旨以及之前手工繪制的大清版圖,是展覽中的珍品。如今王家大院主要由國家來運營,門票的收入是老宅修繕 費用,而王家大院在50年代,打地主分田地的時候就各自散去,用導游的話說,那個時候保命都來不及呢,大房子誰還敢要。我問那之后文革平反,只要拿了地契不是能還給個人嘛,導游得意地一笑說,解放了一切財產歸國家,現在王家的后人如果一個人來,還要買門票,一群人來祭祖,事先聯系,政府還會接待。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王家大院的磚雕、壁雕和木雕有其獨有的地方特色,樸實無華,寓意深刻,大量采用了隱喻、象征和諧音,題材不乏花鳥魚蟲、山水石舟,典故傳說等,我總覺得一個家族的精神看牌匾、對聯是最直觀的,三雕亦然。

 

 

 

 

北方的門墊,為了牢固直接換成磚雕,構圖細膩典雅,觀賞性與實用性相兼容。

 

 

驚艷的柱子底座。

 

 

窯洞一隅,王家大院90年代還有居民,都是文革無房的平下中農,政府出資動遷,現如今的陳設都是后布置的。

 

 

鯉魚躍龍門,嘆為觀止。

 

 

代代封侯的寓意,雕刻很是傳神,F在的人沒有這樣的手藝不說,我覺得是沒有這樣的文化底蘊了。

 

 

獅子滾繡球,這樣的小細節讓人驚艷。

 

 

 

 

養正書塾的門框是整塊鐵藝雕刻的,以竹為圖案,講究讀書人的氣節。

 

 

 

 

 

 

 

 

老門環,看到他就能想象當年王家的風光。

 

 

舊時的信箱,文藝的一塌糊涂,而且還那么有味道。

 

 

嘉慶年間的圣旨。

 

 

手繪清代版圖

 

 

規圓矩方中的矩的多了一點,寓意要多一點規矩。

 

 

映奎是希望自己子孫學業有成,金榜題名。

 

 

 

 

地道口,王家大院有自己的地道,通向綿山,當然現在年久失修已無法使用了。

 

 

 

 

 

 

王家大院勝在氣勢,空中俯瞰全貌,就是一個“王”字。

 

 

 

 

王家大院的風水極佳,在眺望遠方就是綿山,視野開闊,而且整個王氏宗族連成了一片,雞犬相聞,阡陌相通,儼然是一個獨立小王國。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

驚艷的雙林寺

推薦必到,推薦必到,推薦必到!重要的事情說三遍。我已經不能用語言來形容雙林寺帶給我的震撼了,至今回味無窮。我想說在京都看到的很多古寺都有唐代的味道,我在五臺山都沒有找到的相似感,卻在雙林寺感受到了。

王家大院的回程,我再三要求,司機加了10元把我送到雙林寺,連酒店的前臺都笑我太執著,但我的執著是真有超值的回報。雙林寺始建于北魏,目前已與平遙古城、鎮國寺共同列入世界文化遺產,她竟然還有護廟墻,已然體現了她的不同,甫一走入寺門,看到四大金剛,我就知道雙林寺絕對是我的心頭好。四大金剛的神態之完美,讓人每走四步就會發現有個金剛正看著你,那種力與美的結合,肅穆而又莊嚴。

看了大殿,你就知道為什么雙林寺被稱為泥塑博物館了,近2000個塑像,從元代到明代,表情神態各異,圓潤、飽滿、且連衣服的褶皺都是那么美,每個塑像都有自己的身份,無一重復,嘆為觀止,古代能工巧匠的手藝精美絕倫,文靜典雅的造型讓人目不暇接,能感受到無邊靜氣,這簡直就是一種境界,美是沒有目的性的,是具足圓滿、安然無恙的存在,是一種渾然天成。

在1個多小時的參觀中,我只有不斷說贊,一點不輸京都的任何一個寺廟,我已經不能把她當作廟宇來看了,完全是藝術,藝術!我忍不住拍兩張,實在是大愛,哪怕平遙古城不逛,都要留時間來參觀,古城有公交可以直達,包車的話也就50-60樣子吧。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平遙古城

平遙古城的游覽門票135元,可以看16個景點,有些比較類似,比如日升昌,蔚泰豐等都是票號,我因為只有半天的時間游覽,就挑了重點,平遙縣衙、城隍廟、文廟、日升昌、會武林等。

平遙縣衙在平遙古城中心,始建于北魏,現存最早的建筑可追溯至元代,整體建筑保留的很完整,每天有兩場升堂表演,之前曾為平遙縣政府辦公之地,值得一看。

平遙的城隍廟和文廟兩兩相望,文廟是中國現存文廟中規模最大、最古老的,里面重量級的文物是嘉慶年間狀元的試卷,還有碩大的“魁”字,可見科舉制度和金榜題名已經深植民眾之心。城隍廟則可以一窺當地的民俗文化,表達著極其直白的懲惡揚善的思想;同興公鏢局,體會下古代保安的武文化;匯通天下的日升昌,清朝高級白領的生活,還有員工持股的機制;古鎮的所有景點6:30關門,可以在城墻上等日落,在夕陽中結束一天的行程。